Безшумний комп’ютер або до чого може довести охолодження комп’ютера своїми руками

Після покупки свого першого комп’ютера, мені чомусь хотілося на ньому працювати вночі. Може тому що ніхто не заважає, може тому що думається вночі по іншому, не знаю. Однак бажання було і що б його реалізувати необхідний був комп’ютер з мінімальним рівнем шуму. Ця ідея і залишилася ідеєю, якби не начальник, який так само захоплювався модернізацією і зниженням шуму від свого комп’ютера. В результаті вийшов безшумний комп’ютер фото якого можна буде побачити в кінці статті.

1. Види і джерела шуму в комп’ютері

Буває два види шуму: вібраційний і акустичний (від потоків повітря). Джерел ж шуму кілька: корпусні вентилятори, блок живлення, система охолодження процесора, система охолодження відеокарти, система охолодження материнської плати (і таке буває), пристрої для читання оптичних дисків і накопичувачі HDD.

Є два варіанта знизити шум комп’ютера: Зменшити кількість джерел шуму і знизити рівень шуму самих джерел. Найбільший ефект виходить при використанні двох варіантів. З пристроями читання оптичних дисків нічого не поробиш, хіба що не встановлювати їх взагалі. (Як в такому випадку встановити операційну систему з флешки можна почитати тут).

Розглянемо варіанти зниження рівня шуму для основних компонентів комп’ютера.

Тестова конфігурація:

2. Вентилятори і корпус

У базовій комплектації корпус мав 3 вентилятора діаметром: 180, 140 і 120 мм. 180 мм на бічній стінці – вдув, 140 – попереду – вдув і 120 – витяжною ззаду.

Так само перед вентилятором 140 мм була турбіна, яка оберталася від створюваного вентилятором потоку повітря. Так як функція турбіни була чисто декоративна – вона відразу була видалена.

Для раціонального охолодження корпусу необхідно що б, холодне повітря надходив всередину, а гарячий викидався. Зі шкільної програми відомо, що холодне повітря опускається, а гарячий піднімається. Виходячи з цього рекомендується нижні вентилятори ставити на вдув, а верхні на видув. Тоді холодне повітря знизу надходить в корпус, нагрівається охолоджуючи комплектуючі, піднімається і верхніми вентиляторами викидається за його межі.

Так як витяжні вентилятори у мене виявилося два: один корпусних інший на блоці живлення, було прийнято рішення корпусних відключити і подивитися на температури. Моніторинг системи зручно здійснювати за допомогою програми AIDA64 (стара назва Everest). Практично нічого не змінилося і вентилятор покинув межі мого корпусу.

Далі варто приділити особливу увагу потокам повітря всередині корпусу, що б зменшити опір і поліпшити охолодження системи. Необхідно визначитися з усіма прорізами корпусу і зрозуміти яке повітря заходить або виходить через них. В цьому корпусі як і у більшості отвори були всюди, крім як знизу і зверху.

Для виключення інших джерел шуму 180 мм і 140 мм необхідно було забезпечити достатнє охолодження жорсткого диска. Для цього зробив повітронепроникним бічні кришки корпусу, прибравши 180 мм і вставивши туди акрилові вставки замість пластикових решіток.

Вийшло красиво і ефективно. Після цих удосконалень холодне повітря в корпус міг потрапити через передню панель за допомогою 140 мм і через отвори на задній поверхні корпусу (там де був прибраний 120 мм на видув).

При такій системі охолодження вийшло що блок живлення, який повинен витягати тепле повітря з усього корпусу, витягує повітря надходив через задню панель. Було прийнято рішення закрити задні вентиляційні отвори.

Тепер холодне повітря надходив лише через 140 мм на передній панелі. Цей вентилятор був голосніше за всіх так як був ближче всіх до мене. Зробив спробу його відключити. Трохи підвищилася температура HDD і відеокарти. Все було в нормі і 140 мм покинули корпус.

Система стала значно тихіше. Залишилося всього 3 вентилятора: в блоці живлення, в системі охолодження відеокарти і в системі охолодження процесора. Так само для більш кращого охолодження були витягнуті пластинки закривають роз’єми для слотів розширення, що б холодне повітря заходив через нижні передні і задні отвори і охолоджував HDD і відеокарту. На цьому мої екзекуції над корпусом припинилися.

висновок. Необхідно зробити що б в корпус знизу надходив холодне повітря, а теплий викидався зверху. Ідеальний варіант це перфорації на нижній і верхній панелях корпусу. Собі не робив так як це сильно зіпсувало зовнішній вигляд корпусу. Зайві отвори заважають або створюють перешкоди при проходженні повітря в корпусі необхідно закрити (отвори в бічних кришках). Так само вважаю що вентиляторів менше 120 мм в тихому, тим більше в тихому, комп’ютері бути не повинно. Вентилятору 92 мм і 80 мм, для створення такого ж повітряного потоку як 120 мм, потрібна велика частота обертання і як наслідок вище шум. Тому, якщо у вас є такі вентилятори спробуйте їх замінити на 120 мм. З приводу фірми, зверніть увагу на вентилятори Noctua. Вони все зроблено з використанням гідродинамічного підшипника. Тобто тертя практично відсутній, що позитивно позначається на довговічності, надійності і шумових характеристиках. Так само деякі моделі містять в комплекті перехідники з упаяними резисторами, для зменшення частоти обертання.

Комплект поставки вентилятора Noctua NF-P12 PWM

Як видно на малюнку вище в комплект так само можуть включати силіконові тримачі для вентилятора (використовуються для запобігання передачі вібрацій від вентилятора до корпусу).

3. Відеокарта

Наступний елемент який жадав моєї уваги був відеоадаптер. Ця серія карт відрізняється тим, що без драйвера гріється на повну котушку і відповідно – видає пристойний шум. Це відмінно чутно поки не завантажилася операційна система.

Пошукавши в інтернеті інформацію про можливі системах охолодження для моєї карти зупинив свій вибір на фірмі Тhermalright.

На сайті виробника моєї системи охолодження не знайшов, тому наведу таку. Вага близько 400 гр.

30 хвилин часу і ще один вентилятор був видалений з корпусу.

Протестував конструкцію грою WarCraft 3. Температура досягла 95 градусів, але гра йшла без збоїв. Температура в простою не піднімалася вище 50 градусів Цельсія. Вже добре, але якщо грати, то доведеться встановлювати 120 мм на обдув.

Після ретельного пошуку було знайдено доповнення цієї ж фірми, яке встановлювалося на зворотну сторону графічного чіпа. Ще 30 хвилин і температура впала майже на 5 градусів. На цьому процес модернізації охолодження відеоадаптера завершився

висновок. Якщо це можливо обійтися вбудованою графікою. Якщо перший варіант не підходить, зверніть увагу на відеокарти з пасивним охолодженням.

 Якщо ви хочете грати в серйозні ігри тоді вибирайте відеоадаптер і відразу систему охолодження до неї.

Остання версія кулера DeepCool Dracula здатна впоратися навіть з Radeon HD 7970, але при установці двох 120 мм вентиляторів. При таких потужностях про пасивному охолодженні можна забути, але дана система охолодження зроблена для того що б відеокарту в системі ви не почули.

4. Материнська плата

У більшості випадків системні плати виробляються з пасивним охолодженням, але бувають і виключення.

Своє ставлення до вентиляторів менше 120 мм в діаметрі вже висловив. Ця плата підкуповує тільки 5-ти річною гарантією. У будь-якому випадку варто вибирати материнську плату з пасивною системою охолодження. Менше рухомих частин – вище надійність продукту.

Мій комп’ютер будувався на базі ASUS P5Q

Все було добре, але при обмацуванні радіатора на південному мосту (самий лівий жовтий маленький) була помічена висока температура (суб’єктивно близько 70 °). Природно постало питання заміни системи охолодження на Thermalright Chipset Heatsink HR-05 SLI / IFX.

Все було чудово, але при установці я сильно прикрутив радіатор і пошкодив плату. Ситуація успішно вирішилася вибором материнської плати ASUS P5Q Pro з більш розвиненою системою охолодження чіпсета).

Від P5Q в P5Q Pro перекочував тільки радіатор на мосфети (елементи живлення процесора) в самому верху материнської плати.

Система прийняла такий вигляд

Після заміни більше нічого в материнській платі не модернізував.

5. Жорсткий диск

Жорсткий диск це джерело вібрації в першу чергу. Його необхідно ізолювати від корпусу. Ідеальний варіант це підвісити на що небудь. У моєму випадку це виявилася кручена пара. Ефект вийшов приголомшливий, як ніби жорсткий диск працює загорнутим в футболку.

Так само відмінний варіант заклеїти ізоляційною стрічкою місця зіткнення жорсткого диска і корпуса, якщо у вас прямий контакт, не через санчата (як у мене на фото).

Чому у мене HDD перевернутий догори ногами? Справа в тому, що в 2009 році на роботі поставили нові комп’ютери фірми HP, dv5750. У кожному комп’ютері був жорсткий диск догори ногами. Виникло питання, як така шановна фірма як HP так «неправильно встановила» жорсткі диски. Придивившись по уважніше, можна виявити, що при «правильному» розташуванні HDD нагріте повітря затримується в порожнинах на дні жорсткого диска. При «неправильному» розташуванні нагріте повітря без перешкод піднімався вгору. Тому було вирішено освоювати положення догори ногами.

Зауважу, що один з жорстких дисків на 1.5 ТБ Seagate навідріз відмовився заводиться. Довелося його використовувати для резервного копіювання разом з док-станцією у вертикальному положенні.

Для гасіння вібрацій HDD існують способи з великими капіталовкладеннями і з сумнівною ефективністю відмінно описані в статті. Виняток становить SCYTHE QUIET DRIVE

Це система охолодження відмінно справляється не тільки з вібраціями, але і з шумом вінчестера. Температурний режим залишається таким же як і без «глушника».

У політику охолодження жорстких дисків для безшумного комп’ютера не входить використанні активних систем охолодження. Максимум, якщо у вас кілька HDD, застосуєте 120 мм на 500-800 об / хв для обдування всій кошика.

Практично всі пасивні системи охолодження змушують нас встановлювати HDD в відсік для оптичних приводів 5.25 “. Потік холодного повітря там практично відсутні і це негативно позначиться на температурному режимі HDD. Якщо ви збираєте тихий або безшумний комп’ютер, то рекомендується використовувати економічні і прохолодні жорсткі диски – Нпрімер «зелені» від WD.

Мінімальна виділення тепла виключає використання активного охолодження.

Так само при виборі корпусу зверніть увагу на системи кріплення HDD до кошику або до корпусу. Багато виробників корпусів комплектують свої вироби антивібраційними гумовими прокладками. У корпусах високого рівня цьому приділяється чимало уваги.

висновок. Використовувати в системі один HDD або, краще SSHD. Якщо необхідна продуктивність – встановіть SSD. Якщо необхідна ємність – використовуйте зовнішні жорсткі диски, але так само з пасивною системою охолодження. Якщо не підходить використання зовнішніх HDD спробуйте використовувати два зелених диска і максимально рознесені їх в корпусі. Наприклад вставте в самий нижній і самий верхніх відсік в кошику жорстких дисків. Для мене оптимальним рішенням є використання гібридних дисків SSHD. У них знижена частота обертання шпинделя і є кілька гігабайт флеш-пам’яті для підвищення продуктивності.

6. Процесор

Як вибрати процесор можна почитати тут. У цій же статті ми поговоримо про те, як його охолоджувати. Всі процесори з позначенням BOX, комплектуються штатним кулером. Кулер включає в себе невеликий радіатор і скромний вентилятор.

Природно влітку при навантаженні видає пристойний шум. Як же бути

  • Варіант 1. замінити вентилятор на 120 мм або більше. При цьому можна максимально знизити обороти і отримати достатнє охолодження при низькому рівні шуму.
  • Варіант 2. Замінити радіатор на модель з більшою площею розсіювання і при необхідності встановити 120 мм вентилятор.

Мене, цікавив максимальна вага радіатора, так як принцип «більше – краще» працює тут як ніде краще.

Так само при виборі системи охолодження необхідно звертати увагу на відстань між алюмінієвими пластинами (Ребрами). Чим більше останнє, тим краще конвекція повітря і ефективніше система охолодження. Рекомендується 2 мм і більше.

Виходячи з цієї інформації мої пошуки зупинилися на Cooler Master Hyper Z600

Вага в 1045 грам остаточно розвіяли всі сумніви і в добавок ця модель з’явилася на прилавку магазину. 45 хвилин і радіатор був готовий відвести від процесора 65 Вт заявленого тепловиділення.

Температура вище 55 градусів в грі не піднімалася, що так само звільняло від використання вентилятора.

Натисніть на малюнок для його збільшення

Так само було встановлено додатковий HDD. Для збільшення потоку повітря через них були заклеєні отвори для карт розширення. В результаті відеокарта додала близько 3 градусів, зате обидва HDD відчували себе відмінно.

висновок. Замінювати вентилятори на 120 мм і за бажанням замінити радіатор.

7. Блок живлення

З цим пристроєм працювати трохи складніше, тому що на більшості блоках харчування не представляється можливим здійснювати моніторинг частоти обертання вентилятора. За охолодження відповідає певна схема, яка в залежності від температури регулює обороти «Карлсона».

Рекомендації ті ж. Замінити вентилятор і підключити його до материнської плати, що б мати можливість хоч якось управляти процесом. При виборі нового блоку живлення для безшумного комп’ютера рекомендується звернути увагу на блоки фірми Seasoniс серії Fanless або FSP.

У цих блоках харчування відсутній вентилятор. Саме завдяки таким рішенням мрія будь-якого користувача, про безшумному комп’ютері, здійсненна).

Ці комплектуючі ефективніше встановлювати в корпуси з нижнім розташуванням блоку живлення. Так як тепле повітря буде безперешкодно підніматися вгору, нехай навіть трохи нагріваючи інші компоненти. При верхньому розташуванні, блок живлення виявляється в перевернутому положенні, що значно ускладнює вентиляцію. При такому розташуванні в блок живлення може потрапляти тепле повітря від інших комплектуючих, що так само може погіршити ситуацію.

висновок. У наявними блоці живлення замінити вентилятор на більш тихохідний і підключити його до материнської плати. При виборі нового блоку віддати перевагу рішенням без вентилятора або сертифікованим відповідно до стандарту ефективності Gold або Platinum. За рахунок високого ККД ці блоки витрачають мінімум енергії на нагрів = менше гріються = тихіше в них працюють вентилятори. Так само деякі блоки до певного навантаження, наприклад до 300 Вт, можуть працювати в пасивному режимі.

висновок

У даній статті ми розглянули як зробити повністю безшумний комп’ютер, а так само як зменшити шум від уже наявного. Основна порада залишається в силі. Необхідно зменшити кількість джерел шуму і втихомирити залишилися. В системі не повинно бути вентиляторів менше 120 мм в діаметрі. Це дозволить вам досягти бажаного рівня комфорту. 

Мені вдалося довести свою систему до наявності всього одного вентилятора. Бажаю вам перевершити мої результати.

З приводу пам’яті. Радіатори необхідні тільки при екстремальному розгоні з підвищенням напруги. У всіх інших випадках це просто хороший маркетинговий хід (на який я повівся).

Чому у мене радіатори притиснуті до модулів канцелярськими прищіпками, для поліпшення контакту і для більш ефективного охолодження).

Обіцяне фото останньої версії мого комп’ютера.

Ссылка на основную публикацию